Loading...

OPEN REEF - ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΥΦΑΛΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΕΑ !
Τώρα είναι 29 Μαρ 2024, 08:50

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες




Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 11 Δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pest
#65350 Δημοσιεύτηκε: 16 Δεκ 2010, 14:43 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 20 Μάιος 2008, 13:40
Δημοσιεύσεις: 5264
Images: 2
Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Experience in Years: 18
Type of Aquarium: Not yet
Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pest

Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί προσωπική εμπειρία καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του, είναι ένας γενικός οδηγός και σίγουρα δεν καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες που προκύπτουν κατά την πορεία, ευελπιστώ να καλύψει τα περισσότερα κενά και να σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε στον μαγικό κόσμο του reef με τις πιθανές λιγότερες αποτυχίες και απογοητεύσεις αν ακολουθήσετε αυτή την μέθοδο. Βασικό ότι η μέθοδος δεν βασίζετε στην μείωση του κόστους που θα δίναμε για την αγορά ζωντανού βράχου με την χρήση νεκρού, η μείωση του κόστους επέρχεται μέσω της μείωσης καταπολέμησης pest και ηθικής ικανοποίησης που επιτυγχάνεται :wink:


‘’Η φιλοσοφία της μεθόδου’’

Ένα ενυδρείο είναι ένα τεχνητό οικοσύστημα εκτός φυσικού περιβάλλοντος που με τεχνητές συνθήκες προσπαθούμε να προσομοιάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το φυσικό περιβάλλον ώστε όλοι οι αέναοι κύκλοι ζωής να συνεχίσουν να κινούνται σε απόλυτη τελεονομία(κύκλος Άνθρακα, κύκλος Αζώτου, κ.α.), δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους ζωντανούς οργανισμούς που θέλουμε να φιλοξενήσουμε(όσο το δυνατό και εφικτό με τα σημερινά εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα).
Για να επιτύχουμε το παραπάνω πρέπει να έχουμε καλή βιολογία όπως αναφέρετε στην argo του χόμπι μας, τι είναι καλή βιολογία?
Η καλή βιολογία σαν ορισμός μπορεί να είναι λάθος αλλά για να συμπεριλάβεις όλο αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε εμείς οι χομπίστες είναι ο μόνος σωστός ορισμός και ο μόνος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς να μπλέκουμε με σύνθετες λέξεις.
Η καλή βιολογία στηρίζετε κατεξοχήν στους οργανισμούς που συμμετέχουν, επιταχύνουν και επιτυγχάνουν να ολοκληρωθούν οι κύκλοι ζωής, αυτοί μπορεί να είναι από μονοκύτταρους οργανισμούς(βακτήρια) μέχρι πολυκύτταρους οργανισμούς(σφουγγάρια, ασπόνδυλα, κ.α.), το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην επίτευξη της καλής βιολογίας όμως στηρίζετε στους μονοκύτταρους οργανισμούς, τα βακτήρια.
Η εισαγωγή της καλής βιολογίας γίνεται συνήθως φέρνοντας κομμάτια βράχου και υποστρώματος(αραγωνίτης) που φιλοξενούν τους παραπάνω οργανισμούς και προέρχονται είτε απευθείας από το περιβάλλον των υφάλων ή για τον βράχο μπορεί να είναι τεχνητός εμπορικός βράχος που εμπλουτιστικέ για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα εμβαπτιζόμενος σε τροπικά νερά.
Μεταφέροντας ένα κομμάτι φυσικού οικοσυστήματος σε ένα τεχνητό σύστημα με ιδανικές συνθήκες για κάποιους οργανισμούς προκαλούνται ανισορροπίες και αλλάζουν οι σχέσεις των οργανισμών γιατί οι ‘’πιέσεις’’ που ασκούνται πάνω τους παύουν να υφίστανται, αυτή την απεραντοσύνη της βιοποικιλότητας και τις δράσεις και τις αντιδράσεις που αναπτύχθηκαν στα εκατομμύρια έτη εξέλιξης μέχρι να επέλθει μια σχετική(πάντα) ισορροπία με είδη να εξαφανίζονται και άλλα είδη να αλλάζουν στρατηγικές επιβίωσης δεν μπορεί να κλειστεί σε ένα τόσο μικρό τεχνητό οικοσύστημα όπως το θέλουμε.
Εννοώ πως ο ζωντανός βράχος που θα πάρουμε σίγουρα φιλοξενεί απίστευτους μικροοργανισμούς και οργανισμούς όπου αυξάνουν την φυσική καλή βιολογία και τα οποία όμως στο αμέσως επόμενο τετραγωνικό εκατοστό ζούσε ο οργανισμός που αλληλοεπιδρούσε με έναν από αυτούς και έθετε σε ισορροπία την μεταξύ τους σχέση, αν αυτός δεν έρθει μαζί αυτομάτως δημιουργείτε βιοποριστική υπεροχή στον οργανισμός που δεν δέχεται μηχανισμό πίεσης(θηρευτής ή αντίξοες συνθήκες) με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση και πολλαπλασιασμό του εις βάρος όλων των οργανισμών που θέλουμε να φιλοξενήσουμε.

Αυτό το συμπέρασμα προήλθε από το παλιό ενυδρείο όπου χρησιμοποιήθηκε φυσικός ‘’ζωντανός’’ βράχος και υπήρχαν οργανισμοί τους οποίους θεωρούσα ανεπιθύμητους γιατί δεν μπορούσα να τους θέσω υπό έλεγχο, οι οποίοι ευδοκιμούσαν εις βάρος των οργανισμών που ήθελα να διατηρήσω, μεγάλο λάθος! Κανένας οργανισμός δεν είναι ανεπιθύμητος απλά εμάς δεν μας αρέσει στο ενυδρείο μας είτε λόγω τροφικών προτιμήσεων στα ζωντανά μας(το οποίο είναι η φύση τους) είτε είναι αντιαισθητικό για εμάς γιατί καλύπτει τον βράχο μας και τα ζωντανά μας, είτε ανταγωνίζεται για την επικράτηση του στο ενδιαίτημα, κ.τ.λ.
Άρα όλη την απεραντοσύνη του ωκεανού και τις αλληλοεπιδράσεις των οργανισμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους δεν υπάρχει περίπτωση να τα κλείσουμε σε ένα(μετά βίας) κυβικό μέτρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα ενυδρεία μας είναι ''χρυσά κλουβιά'' που φιλοξενούν τους οργανισμούς που επιλέγουμε να βάλουμε γιατί μας αρέσουν, είμαστε χομπίστες.
Το να μιλάμε για φυσική καλή βιολογία προερχόμενη απευθείας από την θάλασσα με την μορφή οργανισμών θα μπορούσε να γίνει σε ένα θαλάσσιο πάρκο αρκετών τετραγωνικών μέτρων όπου σε μεγάλη κλίμακα επιτυγχάνεται να εισαχτεί η μέγιστη βιοποικιλότητα που αλληλοεπιδρά χωρίς να σπάσει τις εύθραυστες ισορροπίες, σε μικρή κλίμακα πιστεύω ότι είναι ανέφικτό. Φυσικά υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις χομπίστων που τους έκατσε ''καθαρός'' ζωντανός βράχος, που θα λέγαμε ότι καθαρός ορίζεται ο λιγότερο δυνατόν με οργανισμούς που θα φέρουν ανισσοροπία στο σύστημα μας, ο κανόνα όμως τα τελευταία χρόνια που είμαι μέλος στην ενυδρειακή κοινότητα του θαλασσινού και ιδιαίτερα του reef είναι να βλέπω χομπίστες που ξεκινούν πρώτα να ανακαλύπτουν τον μαγικό κόσμο των pest και στην πορεία οι περισσότεροι απελπίζονται και εγκαταλείπουν πριν ξεκινήσουν ή αν πεισμώσουν και συνεχίσουν έχουν αποκτήσει μια κακή εμπειρία, συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τον εαυτό μου.
Φυσικά αν κάνεις ένα ενυδρείο καραντίνα και παρακολουθήσεις τον ζωντανό βράχο και καταφέρεις να τον ‘’αποπαρασιτώσεις’’, είναι σίγουρα καλύτερα λόγω της πληθώρας της βιοποικιλότητας των μικροοργανισμών, αυτό που έχω δει όμως είναι ότι καταλήγουν να τον βράζουν, να τον ξεραίνουν, να τον καίνε και άλλα πολλά, στο τέλος μόνο φυσικός ζωντανός βράχος δεν είναι που έχει φυσική καλή βιολογία.
Οι περισσότεροι όμως χομπίστες και ακόμη και επιστήμονες δεν γνωρίζουν τα περισσότερα pest, τα οποία εμείς τα θεωρούμε pest για τους οργανισμούς που θέλουμε να φιλοξενήσουμε, αυτά είναι πλασματάκια που έτυχε να βρεθούν στην βιοποικιλότητα του ζωντανού βράχου μας και να μην έχοντας τον φυσικό θηρευτή να αναπτυχθούν εις βάρος των οργανισμών μας.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε είναι να μην τους εισάγουμε στο ενυδρείο μας διότι δεν μπορούμε να κάνουμε το απόλυτο πετυχημένο φυσικό οικοσύστημα χωρίς να υπάρχει καμιά θραύση αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών που θα εισέλθουν μαζί, μιας και αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί, μπορούμε να κάνουμε τεχνητό οικοσύστημα το οποίο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο ώστε να ζούνε και να μεγαλώνουν οι οργανισμοί που επιθυμούμε στο καλύτερο δυνατόν περιβάλλον και έτσι να δημιουργηθεί ένα τεχνητό οικοσύστημα που οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών να είναι το λιγότερο ουδέτερες.
Αυτό προυποθέτει να γνωρίσουμε εξαρχής την οικολογία των υφάλων και τις αληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, περισσότερα εδώ:
viewtopic.php?f=49&t=2665&start=0

ΜΕΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πριν καν ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για αγορά ενυδρείου ή αν έχουμε αγοράσει και δεν έχουμε πάρει ακόμη τον εξοπλισμό θα πρέπει να καταλήξουμε τι θα φιλοξενήσουμε στο ενυδρείο μας και τι όχι, αναφέρομαι πάντα στο αν θα κάνουμε έναν ύφαλο που θα φιλοξενήσει μαλακά κοράλλια, σκληρά ή κάτι ενδιάμεσο(mix reef), αυτό θα μας βοηθήσει στην αγορά του εξοπλισμού και στην επιλογή και κατασκευή του σωστού ενυδρείου.
Το ενυδρείο φυσικά επιλέγετε με γνώμονα τον διαθέσιμο χώρο, διαθέσιμο κεφάλαιο συντήρησης και το κυριότερο τον διαθέσιμο χρόνο ενασχόλησης, διότι μπορεί να διαθέτεις στο μέγιστο τα δυο πρώτα αλλά αν δεν ασχοληθείς πραγματικά και τριφτείς εμπειρικά με το ενυδρείο δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις σε ένα καλό αποτέλεσμα.
Πολύ σημαντικό είναι ότι οι αρχικές μας επιλογές θα μας εξοικονομήσουν πολλά χρήματα στην πορεία και θα αποφύγουμε τα συνεχόμενα upgrate σε εξοπλισμό λόγο αύξησης των αναγκών του ενυδρείου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο φωτισμός σε σχέση με τα λίτρα και τους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουμε είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα αναλυθεί σε περαιτέρω άρθρο σύντομα, αναφορικά θα ήθελα να πω πως έχει απίστευτη επίδραση στους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουμε ακόμη πιο πολύ η υπερβολή του παραπάνω παρά τόσο ο λιγότερος σωστός σε φάσμα φωτός φωτισμός, οπότε θα πρέπει να δούμε τι ζητάνε οι οργανισμοί μας και να γίνει η επιλογή, μπορεί να γίνει επιλογή και με γνώμονα πιθανή αύξηση σε λίτρα ή σε οργανισμούς που απαιτούν περισσότερο και διαφορετικό φωτισμό, ένα παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε ένα φωτιστικό με 8 χ Τ5 και να χρησιμοποιούμε μόνο τις 6 αν ακόμη οι οργανισμοί που έχουμε είναι χαμηλών απαιτήσεων(μαλακά κοράλλια) και σε ενδεχόμενη εισαγωγή αυξημένων απαιτήσεων οργανισμών(σκληρά κοράλλια) να προσθέσουμε και να χρησιμοποιήσουμε και τις υπόλοιπες, μπορεί να γίνει με μειωμένη φωτοπερίοδο και στην συνέχεια αύξηση αυτής.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Αυτή γίνεται και πρέπει να γίνεται με τα λεγόμενα skimmer που στην ουσία προσομοιάζουν και πλέον έχουν απίστευτα ανώτερες δυνατότητες τον αφρισμό της θάλασσας που δημιουργείται από τον κυματισμό, βασίζονται στην λειτουργία της τασιενεργητικότητας που έχουν κάποιες ουσίες όπως οι πρωτεϊνικής σύνθεσης να απομακρύνονται με την διαδικασία του αφρισμού και τα αιωρούμενα σωματίδια σχετικού ούτε πολύ μικρού αλλά ούτε πολύ μεγάλου μοριακού βάρους(όπως σκόνες, σύμπλοκα ανόργανων ουσιών, κ.α.), επίσης εισάγουν αέρα στο νερό και προκαλούν την δέσμευση του Οξυγόνου.
Το σκίμερ είναι ίσως από τα πιο βασικά εργαλεία του χομπίστα στο να επιτύχει ένα πολύ καλό τεχνητό σύστημα, οπότε η επιλογή του είναι πρωταρχικής σημασίας, συνήθως επιλέγονται σκίμερ ανάλογα με τα λίτρα μας και λίγο παραπάνω από αυτά που συστήνει η κατασκευάστρια εταιρία, πέραν ότι πρέπει να επιλέξουμε ένα λειτουργικό σκίμερ ανάλογα με τον χώρο που διαθέτουμε και θα πρέπει να είναι εύκολο στο καθάρισμα, θα πρέπει να έχει καλό σέρβις, καλό και σωστό εισαγωγέα που θα εγγυηθεί για την εφαρμογή της εγγύησης θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε αρκετά χρήματα γιατί είναι η καρδιά του συστήματος.
Οπότε για τα λίτρα μας το λιγότερο που πρέπει να επιλέγουμε είναι το διπλάσιο που προτείνει μια εταιρία, παράδειγμα αν έχουμε 300 λίτρα καθαρά θα πρέπει να επιλεχτεί το λιγότερο ένα σκίμερ για 600 λίτρα που προτείνει μια εταιρία εκτός και αν είναι πολύ αξιόπιστη στο ότι δίνει να είναι απόλυτο.

ΝΕΡΟ

Το νερό πρώτιστης σημασίας να προέρχεται από επεξεργασία που απομακρύνει όλα τα στερεά υλικά που φέρει από την αρχική του πηγή καθώς και ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του(χλώριο), η χρήση συστημάτων αντίστροφής όσμωσης είναι μονόδρομος και σε όσες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε νερό βρύσης πάντα υπήρχαν σκαμπανεβάσματα και ποτέ δεν έγινε κάποιο πετυχημένο reef με χρήση σκέτου νερού δικτύου, όσο και να προσπαθούμε να το αποφύγουμε κοστολογικά η αρχική επένδυση θα μας αποσβέσει διαχρονικά με την σωστή διατήρηση των οργανισμών μας και τον μη εξαναγκασμό άλλων πρακτικών για αποφυγή ανεπιθύμητων αλγών.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η κυκλοφορία που θα επιλέξουμε βασίζεται στο όσο το δυνατόν γίνεται στον κανόνα πολύ κυκλοφορία και διάσπαρτη και όχι δυνατή κυκλοφορία και συγκεκριμένης κατεύθυνσης.
Όλοι οι οργανισμοί ή οι περισσότεροι στρεσάρονται με την δυνατή κυκλοφορία, τόσο τα κοράλλια όσο πιο πολύ ακόμη και τα ψάρια που κυρίως τα ψάρια υφάλου αν έχετε δυνατή κυκλοφορία δεν θα τα δείτε ποτέ στην στήλη του νερού λόγω εξοικονόμησης ενέργειας που θα προσπαθούν να κάνουν για να μην κολυμπούν όλη την ώρα σε δυνατό ρεύμα και αν κολυμπούν αυξάνεται ο μεταβολισμός τους θέλουν να τρέφονται συνέχεια και σε περίπτωση κακής διατροφής τους μπορεί και να πεθάνουν από ενεργειακό σοκ.
Οπότε 2 μικρές αντλίες σε διαφορετικά σημεία σαφώς προσφέρουν καλύτερης ποιότητα κυκλοφορία από μια πολύ δυνατή μεγάλης ισχύος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρώτα επιλέγουμε το υπόστρωμα που θέλουμε τόσο από αισθητικής πλευράς δικής μας όσο και από λειτουργικής, αισθητικά υπάρχουν άπειροι χρωματισμοί και κοκκόμετριες να επιλέξουμε, λειτουργικά θα πρέπει να δούμε ότι πολύ μικρής κοκκομετρίας προκαλεί πολλά αιωρούμενα σωματίδια αν υπάρχει μια σχετικά καλή κυκλοφορία και συνεργείο καθαρισμού που αναδεύει και έτσι το αερίζει και το διατηρεί καθαρό, μεγάλης κοκκομετρίας προκαλεί το αντίθετο, υπάρχει η περίπτωση να βρωμίζει από άλγες καθώς επίσης κοράλλια τύπου ζωάνθους να μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα σε αυτή την κοκκομετρία είναι δύσκολο από συνεργείο καθαρισμού να τον διατηρεί καθαρό, οπότε μιας μέσης κοκκομετρίας είναι μια καλή λύση μειώνοντας τα παραπάνω προβλήματα στο όσο το δυνατόν γίνεται.
Πλένετε καλά με άφθονο νερό βρύσης και το τελευταίο πλύσιμο καλό είναι να γίνει με νερό όσμωσης, το ύψος που θα καλύψει τον πυθμένα του ενυδρείου πέραν από το αισθητικό κομμάτι έχει να κάνει με το λειτουργικό κομμάτι και με την μέθοδο που θέλουμε να ακολουθήσουμε(χρήση dsb στο κυρίως ενυδρείο), δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι λειτουργικό στην πορεία που εν μέρει είναι αρχικώς αλλά το αποτέλεσμα μετά από καιρό είναι αντίστροφο(περαιτέρω επεξηγήσεις σε σχετικά άρθρα), εγώ θα πρότεινα ένα ύψος που να μην ξεπερνάει τα 4-5 εκατοστά. Οπότε ο όγκος που θα βάλουμε υπολογίζετε από το μέγεθος του ενυδρείου και του ύψους που θέλουμε να έχουμε στο υπόστρωμα.
Μπορούμε να τοποθετήσουμε τον αραγωνίτη ή άμμος μέσα στο ενυδρείο και να βάλουμε νερό που έχουμε ετοιμάσει με σχετική αλατότητα τόση όση θα επιλέξουμε να έχουμε τελικώς στο σύστημα, αυτή μπορεί να κυμαίνετε σε ένα ενυδρείο reef από 33 μέχρι και 36 τις χιλίοις με ιδανική προσωπικά για εμένα την 34,5 της χιλίοις ή ειδικού βάρους 1,0265. Ξεκινούμε και το σκίμερ ώστε να αρχίσει να αποβάλει τα αιωρούμενα σωματίδια που θα προκύψουν και να καθαρίσει το νερό μας, μπορούμε να βάλουμε για λίγο διάστημα και αν υπάρχει διαθέσιμο και κάποιο φίλτρο μηχανικό με υαλοβάμβακα που θα βοηθήσει να καθαρίσει πιο γρήγορα το νερό και στη συνέχεια να αφαιρεθεί.
Ο νεκρός βράχος που επιλέγεται πρέπει να είναι ασβεστολιθικής προέλευσης και όσο το δυνατόν πορώδες και με αρκετές σχισμές και φωλιάσματα, τον πλένουμε με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και στην συνέχεια αφού πρώτα επιλέξουμε το στήσιμο που θέλουμε να κάνουμε οραματιζόμενοι το τελικό αποτέλεσμα με τους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουμε και που σίγουρα θα παίξει ρόλο και τα διαθέσιμα κομμάτια ασβεστολιθικού βράχου που έχουμε στα χέρια μας, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία διότι δεν στήνουμε τον βράχο να είναι όμορφός, μπορεί ένα στήσιμο βράχου να είναι το πιο άσχημο που υπάρχει και με την εισαγωγή των οργανισμών πάνω του να δοθεί το σωστό σχήμα και να ολοκληρωθεί η εικόνα, ξεκινάμε κάνοντας ένα patron τον πυθμένα του ενυδρείου(διαστάσεις) πάνω σε αυτό δουλεύουμε με την ησυχία μας, έχοντας υπομονή για το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποξική κόλλα ή τσιμεντάκι ειδικό που να μπορεί να κολλήσει και να αντέχει στο θαλασσινό νερό. Εφόσον τελειώσουμε τοποθετούμε στο ενυδρείο που ήδη μπορεί να λειτουργεί όπως αναφέραμε παραπάνω μόνο με τον αραγωνίτη και το σκίμερ σε λειτουργία, η μεταφορά πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και να δοθεί έμφαση να μην γρατσουνιστεί το ενυδρείο κατά την εισαγωγή των κολλημένων κομματιών.

Συνεχίζουμε με την λειτουργία του σκίμερ και ξεκινάμε και την ένταξη του φωτισμού μετά από μερικές ημέρες, εφόσον καθαρίσει το νερό από τα παραπάνω, αρχίζουμε να ανοίγουμε τον φωτισμό για μερικές ώρες την ημέρα, έχουμε σταθεροποιήσει τις τιμές ασβεστίου, Μαγνησίου και ανθρακικής σκληρότητας κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό για τα επόμενα στάδια που θα επακολουθήσουν.
Στην συνέχεια αρχίζουμε την προσθήκη βακτηριακού πληθυσμού κάτι που μπορούμε να προμηθευτούμε από το εμπόριο και από αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο προϊόν, προτείνω να παρθούν από 2 ή 3 εταιρίες και να γίνεται εναλλαγή προσθήκης ώστε να υπάρχει αύξηση της βιοποικιλότητας των ‘’ωφέλιμων’’ βακτηρίων που θα αποικίσουν τον βράχο και το υπόστρωμα μας.
Ο βράχος ως νεκρός που είναι θα αρχίσει να αποβάλει συστατικά που δεν είναι επιθυμητά και θα επιταχύνουν την δημιουργία κυανοβακτηρίων και αλγών που χρησιμοποιούν αυτά τα συστατικά, όπως θειώδης ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και νιτρώδη.
Παράλληλα θα πρέπει να βρούμε ξέσματα κοραλλινικής άλγης από ενυδρείο φίλου χομπίστα που θα είναι το όσο το δυνατόν περιορισμένο από pest, ρίχνουμε τα ξέσματα πάνω στον βράχο μας, μπορούμε να επιλέξουμε και ένα πολύ μικρό βραχάκι ζωντανού βράχου που να είναι καθαρό και να χρησιμοποιηθεί για μπόλιασμα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή να μην έχει περίεργες κοιλότητες που δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και να το παρατηρούμε για αρκετό καιρό απομονωμένο από τον υπόλοιπο βράχο και να μην εφάπτεται, όταν θα είμαστε σίγουροι για την καθαρότητα του μπορούμε να το βάλουμε πάνω ή κάπου ώστε να ακουμπάει με τον βράχο μας.

Επόμενο στάδιο που μπορεί να μην το ακολουθήσει κάποιος αλλά επιταχύνει κατά πολύ την διαδικασία ‘’ωρίμανσης’’ του ενυδρείου είναι η επιλογή εδώδιμων ειδών άλγης που να μπορούν να τραφούν τα αλγοφάγα ψάρια που θα βάλουμε μελλοντικά, αυτό θα δώσει τροφή στους μικροοργανισμούς που θα βάλουμε, θα ανταγωνιστεί ανεπιθύμητες άλγες και κυανοβακτήρια. Περισσότερα εδώ:

viewtopic.php?f=49&t=2900

Εφόσον γίνουν τα παραπάνω και έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ενός μήνα(αναλόγως πορείας και εξέλιξης ενυδρείου) ξεκινάμε να μεταφέρουμε και αμφίποδα καθώς και κοπήποδα πάλι με τον ίδιο τρόπο(από ενυδρείο περιορισμένο από pest), όπως και σφουγγάρια και διάφορα ασπόνδυλα που είναι χρήσιμα(π.χ. σπυρογράφοι, σκουληκάκια), επίσης μπορούμε να μεταφέρουμε και μια μικρή ποσότητα υποστρώματος που να έχει περάσει από έλεγχο ότι δεν θα έρθει και κάτι ανεπιθύμητο, ότι είναι δυνατόν να μην προκαλέσει προβλήματα στο ενυδρείο μας. Ότι δεν γνωρίζουμε και δεν είναι διαχειρίσιμο δεν το εισάγουμε στο ενυδρείο.
Συνεχίζοντας την προσθήκη βακτηριών που μπορεί να γίνεται για αρκετό διάστημα με συχνότητα αν 3-4 ημέρες και ποσότητα αναλόγως τα λίτρα μας, μπορούμε να ταΐζουμε και λίγο τροφή ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καθώς και να τρέφονται οι οργανισμοί που έχουμε εισάγει.
Ανά διαστήματα, περίπου ανά 20 ημέρες καλό είναι να κάνουμε ένα 20% αλλαγής νερού για να βοηθούμε το σύστημα και ας μην έχει μέσα ακόμη ψάρια ή κοράλλια.
Σε διάστημα περίπου 4-5 μηνών αρχίζει να εμφανίζετε η δουλειά που έχει γίνει με την αλλαγή του κρύου άψυχου βράχου σε κάτι που αποκτάει χρώμα και ζωή, στο μεσοδιάστημα έχουμε επιλέξει άφθονο συνεργείο καθαρισμού που να αποτελείτε από σαλιγκάρια κυρίως και να είναι διαφορετικών ειδών, έτσι εκμεταλλευόμαστε τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειές τους και ενδιαιτήματα διατροφής τους. Στους 5 – 6 μήνες είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να προσθέτουμε με σύνεση κοράλλια και ψάρια που έχουμε επιλέξει όλο αυτό διάστημα που θα αποτελούν την παρέα μας

Τα κοράλλια θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά πριν την αγορά τους και να αποκλείονται αυτά που είναι αμφιβόλου ποιότητας, μεγάλη προσοχή και ποτέ να μην εισάγετε βραχάκι που φέρει το κοράλλι, απομακρύνετε το βραχάκι οπωσδήποτε, το κοράλλι θα πρέπει να περάσει από dip που είναι διάφορες ουσίες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αν υπάρχει η δυνατότητα για 2-3 διαφορετικής σύστασης dip ώστε να εξαλείψουμε τον όσο το δυνατόν κίνδυνο να εισάγουμε κάποιο pest, υπάρχουν διαλύματα που είναι για διαφορετικούς οργανισμούς και παράσιτα, οπότε καλό ψάξιμο πριν ξεκινήσετε και να επενδύσετε σε αυτό το κομμάτι που δεν είναι μεγάλης αξίας αν αναλογιστεί κανείς τι μπορεί να προκαλέσει ένα pest. Θα χρειαστείτε μια λάμπα τουλάχιστον 60 watt ώστε να εξετάζετε τα κοράλλια για τυχών pest με μεγάλη προσοχή, όταν σιγουρευτείτε ότι όλα είναι εντάξει και αφού έχετε απομακρύνει κομμάτια νεκρών ιστών και βράχου και έχετε μόνο ζωντανό ιστό ξεκινήστε το dip, αν χρησιμοποιείτε πάνω από 2-3 dip, θα πρέπει να έχετε και μια λεκάνη θαλασσινό νερό ώστε να εισάγετε το κοράλλι πριν μπει στο επόμενο dip για τον λόγο της αποφυγής αντίδρασης μεταξύ συστατικών των dip.
Για τα ψάρια υπάρχει διαφορετική διαδικασία που δεν είναι το θέμα του άρθρου αναφορικά για την αποφυγή εισαγωγής pest.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προσωπική εμπειρία και μέθοδος που ακολούθησα, το αποτέλεσμα μετά απο 14 μήνες είναι αυτό που βλέπετε στην φώτο, συμαντικό επίσης να επιλέξετε την μέθοδο που πιστεύεται ότι πρέπει να ακολουθήσετε για την διατήρηση του υφάλου σας, περισσότερα εδώ:

viewtopic.php?f=49&t=3522

Τίποτα απο τα παραπάνω δεν αποκλείουν διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να πετύχουν σε μεγάλο βαθμό, επίσης υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες ακόμη που δεν έχουν αναφερθεί.

_________________
Εικόνα
''simplicity is genius''
Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pest
#65400 Δημοσιεύτηκε: 17 Δεκ 2010, 09:26 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 25 Νοέμ 2006, 21:05
Δημοσιεύσεις: 9917
Images: 107
Τοποθεσία: Athens, Greece
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Blog: View Blog (1)
Experience in Years: 11
Type of Aquarium: Quite Big (1000+)
Εξαιρετική συνεισφορά !

Ευχαριστούμε Γιώργο !

_________________
Θάνος
antesco@openreef.gr


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pest
#65472 Δημοσιεύτηκε: 19 Δεκ 2010, 10:25 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 25 Μάιος 2007, 13:39
Δημοσιεύσεις: 5919
Images: 31
Τοποθεσία: Ζωγραφου
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times
Experience in Years: 0
Type of Aquarium: Fish-Only
George, ειναι οτι πιο συγχρονο εχω διαβασει τον τελευταιο καιρο. Ανεξαρτητα αν καποιος ακολουθησει κατα γραμμα τις οδηγιες σου, τουλαχιστον θα πρεπει να τα διαβασει προσεκτικα, ετσι ωστε αργοτερα εφ' οσον δεν τα ασπασθει, να ξερει που εχει κανει λαθος και να το διορθωσει...
Β Ι Β Λ Ο Σ... τιποτ' αλλο..
Μακαρι την " τρελλα " σου να την διοχετευεις σε τετοιες δραστηριοτητες.. :salute:


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pest
#65512 Δημοσιεύτηκε: 19 Δεκ 2010, 23:28 
Χωρίς σύνδεση
ReefMaster (10000+)
ReefMaster (10000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 07 Δεκ 2006, 23:48
Δημοσιεύσεις: 12958
Images: 89
Τοποθεσία: Ηelliniko-Athens
Has thanked: 14 times
Been thanked: 14 times
Blog: View Blog (1)
Experience in Years: 10
Type of Aquarium: Medium (100-500)
Μακαρι να υπηρχε αυτος ο οδηγος οταν ξεκινουσα το χομπι! :P

_________________
4-8-2006 :binky:

Εικόνα

Το εγκεφαλικό προϋποθέτει εγκέφαλο.,,
........................Μην αγχώνεστε μερικοί..
isidoros@openreef.gr


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pest
#65513 Δημοσιεύτηκε: 19 Δεκ 2010, 23:50 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 20 Μάιος 2008, 13:40
Δημοσιεύσεις: 5264
Images: 2
Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Experience in Years: 18
Type of Aquarium: Not yet
Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ :)

Basil ξέρεις ότι έχω πολύ τρέλα :D , έπεται σύντομα συνέχεια με οδηγό διατήρησης nature sea water parameters :wink:

_________________
Εικόνα
''simplicity is genius''
Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pe
#90721 Δημοσιεύτηκε: 17 Οκτ 2012, 09:50 
Χωρίς σύνδεση
Mandarin (100+)
Mandarin (100+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 31 Δεκ 2009, 19:55
Δημοσιεύσεις: 267
Τοποθεσία: Γαλάτσι
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Experience in Years: 4
Type of Aquarium: Medium (100-500)
Πολύ ωραίο το ποστ!!!
Αποφάσισα να ξεκινήσω και εγώ έτσι μιας και την πρώτη φορά που ξεκίνησα με ΖΒ απέκτησα από fire worms μέχρι καβουράκια βλαβερά, ανεπιθύμητες άλγες κτλ!!!Οπότε μεταφέρω εδώ τις απορίες μου!!!
Ισχύει και εδώ ο τρόπος ξεκινήματος που κάνουμε με τον ζωντανό βράχο..? Αν όχι, τι μου προτείνετε για:

α) Γράφετε: "έχουμε σταθεροποιήσει τις τιμές ασβεστίου, Μαγνησίου και ανθρακικής σκληρότητας κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό για τα επόμενα στάδια που θα επακολουθήσουν." Πρώτα απ'όλα κάνουμε τα παραπάνω με τα ειδικά σκευάσματα και μετά όλα τα υπόλοιπα?

β) Βακτήρια? Ανά πόσες μέρες π.χ. θα ρίχνουμε στο σύστημα μας τις πρώτες μέρες? 3-4 όπως γράφετε? Έχω ήδη αμπούλες biodigest και απ'ότι κατάλαβα θα χρειαστώ κι'άλλα είδη για μεγαλύτερη ποικιλία βακτηρίων... Επίσης λογικά θα πρέπει να βάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα βακτηρίων σε σχέση με το αν θα ξεκινούσαμε με ΖΒ ή ότι προβλέπετε για τα λίτρα μας?

γ) Φωτοπερίοδο του ενυδρείου? Την φωτοπερίοδο του sump? Για το ξεκίνημα πόσες ώρες προτείνετε? Κάθε πότε αυξάνουμε την φωτοπερίοδο και πόση ώρα? Κάνουμε το ίδιο στο σαμπ με ανάποδες ώρες?

δ) Το sump? Προσωπικά το έχω ήδη γεμίσει με νεκρό βράχο και θα μπει και χαέτο...Επίσης έχω προβλέψει και δωμάτια για τον άνθρακα και τον αντιφωσφόρο...Όλα τα παραπάνω πρέπει να μπουν από το ξεκίνημα? Μπορεί να μπει και ένα κομματάκι ολοκάθαρος ΖΒ για διευκόλυνση?

ε) Αλλαγές νερού? Δεν θα πρέπει να κάνουμε μικρότερες ή λιγότερες αλλαγές για να μην χάνουμε τα ''καλά'' συστατικά? Ή από την αρχή αλλάζουμε κάθε 20 μέρες που γράφετε?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

_________________
Τριαντάφυλλος


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pe
#90751 Δημοσιεύτηκε: 19 Οκτ 2012, 08:15 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 20 Μάιος 2008, 13:40
Δημοσιεύσεις: 5264
Images: 2
Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Experience in Years: 18
Type of Aquarium: Not yet
Καταρχάς να κάνω ένα μικρό update του άρθρου που το χρωστάω. Όσο η μελέτη και η γνώση επεκτείνεται αυτά πρέπει να αναδιαμορφώνονται. Το παρόν είναι ένα βήμα πίσω με αυτά που θα ήθελα να γράψω, θα πειραματιστώ στο αμέσως επόμενο ξεκίνημα μου για να σας τα καταθέσω.



‘’Η φιλοσοφία της μεθόδου’’

Ένα ενυδρείο είναι ένα τεχνητό οικοσύστημα εκτός φυσικού περιβάλλοντος που με τεχνητές συνθήκες προσπαθούμε να προσομοιάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το φυσικό περιβάλλον ώστε όλοι οι αέναοι κύκλοι ζωής να συνεχίσουν να κινούνται σε απόλυτη τελεονομία(κύκλος Άνθρακα, κύκλος Αζώτου, κ.α.), δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους ζωντανούς οργανισμούς που θέλουμε να φιλοξενήσουμε(όσο το δυνατό και εφικτό με τα σημερινά εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα).
Για να επιτύχουμε το παραπάνω πρέπει να έχουμε καλή βιολογία όπως αναφέρετε στην argo του χόμπι μας, τι είναι καλή βιολογία?
Η καλή βιολογία σαν ορισμός μπορεί να είναι λάθος αλλά για να συμπεριλάβεις όλο αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε εμείς οι χομπίστες είναι ο μόνος σωστός ορισμός και ο μόνος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς να μπλέκουμε με σύνθετες λέξεις.
Η καλή βιολογία στηρίζετε κατεξοχήν στους οργανισμούς που συμμετέχουν, επιταχύνουν και επιτυγχάνουν να ολοκληρωθούν οι κύκλοι ζωής, αυτοί μπορεί να είναι από μονοκύτταρους οργανισμούς(βακτήρια) μέχρι πολυκύτταρους οργανισμούς(σφουγγάρια, ασπόνδυλα, κ.α.), το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην επίτευξη της καλής βιολογίας όμως στηρίζετε στους μονοκύτταρους οργανισμούς, τα βακτήρια.
Η εισαγωγή της καλής βιολογίας γίνεται συνήθως φέρνοντας κομμάτια βράχου και υποστρώματος(αραγωνίτης) που φιλοξενούν τους παραπάνω οργανισμούς και προέρχονται είτε απευθείας από το περιβάλλον των υφάλων ή για τον βράχο μπορεί να είναι τεχνητός εμπορικός βράχος που εμπλουτιστικέ για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα εμβαπτιζόμενος σε τροπικά νερά.
Μεταφέροντας ένα κομμάτι φυσικού οικοσυστήματος σε ένα τεχνητό σύστημα με ιδανικές συνθήκες για κάποιους οργανισμούς προκαλούνται ανισορροπίες και αλλάζουν οι σχέσεις των οργανισμών γιατί οι ‘’πιέσεις’’ που ασκούνται πάνω τους παύουν να υφίστανται, αυτή την απεραντοσύνη της βιοποικιλότητας και τις δράσεις και τις αντιδράσεις που αναπτύχθηκαν στα εκατομμύρια έτη εξέλιξης μέχρι να επέλθει μια σχετική(πάντα) ισορροπία με είδη να εξαφανίζονται και άλλα είδη να αλλάζουν στρατηγικές επιβίωσης δεν μπορεί να κλειστεί σε ένα τόσο μικρό τεχνητό οικοσύστημα όπως το θέλουμε.
Εννοώ πως ο ζωντανός βράχος που θα πάρουμε σίγουρα φιλοξενεί απίστευτους μικροοργανισμούς και οργανισμούς όπου αυξάνουν την φυσική καλή βιολογία και τα οποία όμως στο αμέσως επόμενο τετραγωνικό εκατοστό ζούσε ο οργανισμός που αλληλοεπιδρούσε με έναν από αυτούς και έθετε σε ισορροπία την μεταξύ τους σχέση, αν αυτός δεν έρθει μαζί αυτομάτως δημιουργείτε βιοποριστική υπεροχή στον οργανισμός που δεν δέχεται μηχανισμό πίεσης(θηρευτής ή αντίξοες συνθήκες) με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση και πολλαπλασιασμό του εις βάρος όλων των οργανισμών που θέλουμε να φιλοξενήσουμε.

Αυτό το συμπέρασμα προήλθε από το παλιό ενυδρείο όπου χρησιμοποιήθηκε φυσικός ‘’ζωντανός’’ βράχος και υπήρχαν οργανισμοί τους οποίους θεωρούσα ανεπιθύμητους γιατί δεν μπορούσα να τους θέσω υπό έλεγχο, οι οποίοι ευδοκιμούσαν εις βάρος των οργανισμών που ήθελα να διατηρήσω, μεγάλο λάθος! Κανένας οργανισμός δεν είναι ανεπιθύμητος απλά εμάς δεν μας αρέσει στο ενυδρείο μας είτε λόγω τροφικών προτιμήσεων στα ζωντανά μας(το οποίο είναι η φύση τους) είτε είναι αντιαισθητικό για εμάς γιατί καλύπτει τον βράχο μας και τα ζωντανά μας, είτε ανταγωνίζεται για την επικράτηση του στο ενδιαίτημα, κ.τ.λ.
Άρα όλη την απεραντοσύνη του ωκεανού και τις αλληλοεπιδράσεις των οργανισμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους δεν υπάρχει περίπτωση να τα κλείσουμε σε ένα(μετά βίας) κυβικό μέτρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα ενυδρεία μας είναι ''χρυσά κλουβιά'' που φιλοξενούν τους οργανισμούς που επιλέγουμε να βάλουμε γιατί μας αρέσουν, είμαστε χομπίστες.
Το να μιλάμε για φυσική καλή βιολογία προερχόμενη απευθείας από την θάλασσα με την μορφή οργανισμών θα μπορούσε να γίνει σε ένα θαλάσσιο πάρκο αρκετών τετραγωνικών μέτρων όπου σε μεγάλη κλίμακα επιτυγχάνεται να εισαχτεί η μέγιστη βιοποικιλότητα που αλληλοεπιδρά χωρίς να σπάσει τις εύθραυστες ισορροπίες, σε μικρή κλίμακα πιστεύω ότι είναι ανέφικτό. Φυσικά υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις χομπίστων που τους έκατσε ''καθαρός'' ζωντανός βράχος, που θα λέγαμε ότι καθαρός ορίζεται ο λιγότερο δυνατόν με οργανισμούς που θα φέρουν ανισσοροπία στο σύστημα μας, ο κανόνα όμως τα τελευταία χρόνια που είμαι μέλος στην ενυδρειακή κοινότητα του θαλασσινού και ιδιαίτερα του reef είναι να βλέπω χομπίστες που ξεκινούν πρώτα να ανακαλύπτουν τον μαγικό κόσμο των pest και στην πορεία οι περισσότεροι απελπίζονται και εγκαταλείπουν πριν ξεκινήσουν ή αν πεισμώσουν και συνεχίσουν έχουν αποκτήσει μια κακή εμπειρία, συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τον εαυτό μου.
Φυσικά αν κάνεις ένα ενυδρείο καραντίνα και παρακολουθήσεις τον ζωντανό βράχο και καταφέρεις να τον ‘’αποπαρασιτώσεις’’, είναι σίγουρα καλύτερα λόγω της πληθώρας της βιοποικιλότητας των μικροοργανισμών, αυτό που έχω δει όμως είναι ότι καταλήγουν να τον βράζουν, να τον ξεραίνουν, να τον καίνε και άλλα πολλά, στο τέλος μόνο φυσικός ζωντανός βράχος δεν είναι που έχει φυσική καλή βιολογία.
Οι περισσότεροι όμως χομπίστες και ακόμη και επιστήμονες δεν γνωρίζουν τα περισσότερα pest, τα οποία εμείς τα θεωρούμε pest για τους οργανισμούς που θέλουμε να φιλοξενήσουμε, αυτά είναι πλασματάκια που έτυχε να βρεθούν στην βιοποικιλότητα του ζωντανού βράχου μας και να μην έχοντας τον φυσικό θηρευτή να αναπτυχθούν εις βάρος των οργανισμών μας.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε είναι να μην τους εισάγουμε στο ενυδρείο μας διότι δεν μπορούμε να κάνουμε το απόλυτο πετυχημένο φυσικό οικοσύστημα χωρίς να υπάρχει καμιά θραύση αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών που θα εισέλθουν μαζί, μιας και αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί, μπορούμε να κάνουμε τεχνητό οικοσύστημα το οποίο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο ώστε να ζούνε και να μεγαλώνουν οι οργανισμοί που επιθυμούμε στο καλύτερο δυνατόν περιβάλλον και έτσι να δημιουργηθεί ένα τεχνητό οικοσύστημα που οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών να είναι το λιγότερο ουδέτερες.


Αυτό προυποθέτει να γνωρίσουμε εξαρχής την οικολογία των υφάλων και τις αληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.



ΜΕΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πριν καν ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για αγορά ενυδρείου ή αν έχουμε αγοράσει και δεν έχουμε πάρει ακόμη τον εξοπλισμό θα πρέπει να καταλήξουμε τι θα φιλοξενήσουμε στο ενυδρείο μας και τι όχι, αναφέρομαι πάντα στο αν θα κάνουμε έναν ύφαλο που θα φιλοξενήσει μαλακά κοράλλια, σκληρά ή κάτι ενδιάμεσο(mix reef), αυτό θα μας βοηθήσει στην αγορά του εξοπλισμού και στην επιλογή και κατασκευή του σωστού ενυδρείου.
Το ενυδρείο φυσικά επιλέγετε με γνώμονα τον διαθέσιμο χώρο, διαθέσιμο κεφάλαιο συντήρησης και το κυριότερο τον διαθέσιμο χρόνο ενασχόλησης, διότι μπορεί να διαθέτεις στο μέγιστο τα δυο πρώτα αλλά αν δεν ασχοληθείς πραγματικά και τριφτείς εμπειρικά με το ενυδρείο δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις σε ένα καλό αποτέλεσμα.
Πολύ σημαντικό είναι ότι οι αρχικές μας επιλογές θα μας εξοικονομήσουν πολλά χρήματα στην πορεία και θα αποφύγουμε τα συνεχόμενα upgrate σε εξοπλισμό λόγο αύξησης των αναγκών του ενυδρείου.

Βασικό ακόμη και στην κατασκευή sub είναι να μείνει ''αναμονή'' χώρου που θα φιλοξενήσει αν χρειαστεί και αυξηθούν οι ανάγκες μεγαλύτερου skimmer.

Ο χώρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος σε ότι αφορά κλίση δαπέδου ή αν όχι να προβλεφθεί στο έπιπλο η ρύθμιση αυτής, επίσης όσο το δυνατόν να είναι ένας καλά αεριζώμενος χώρος για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας και για να γίνεται η ανταλλαγή των αερίων σωστά, μην ξεχνάμε ότι το skimmer εισάγει μέσα στο ενυδρείο τον αέρα του χώρου που αναπνέει, άρα όσο πιο καλής ποιότητας αέρας στο χώρο τόσο καλύτερη οξυγώνωση του ενυδρείου.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο φωτισμός σε σχέση με τα λίτρα και τους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουμε είναι πάντα σχετικός καθώς αρχικά θα πρέπει αρχικά να αποφασίσουμε ποια ''σχολή'' θα ακολουθήσουμε, αυτός μπορεί να είναι Metal Hilide, T5, Led ακόμη και plasma πλέον, η κάθε κατηγορία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μεινεκτήματα της, όπου μπορεί να είναι η μεγάλη κατανάλωση ρεύματος μέχρι και η μη σωστή εκπομπή σωστού φάσματος φωτός, αναφορικά θα ήθελα να πω πως έχει απίστευτη επίδραση στους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουμε ακόμη πιο πολύ η υπερβολή του παραπάνω παρά τόσο ο λιγότερος σωστός σε φάσμα φωτός φωτισμός, οπότε θα πρέπει να δούμε τι ζητάνε οι οργανισμοί μας και να γίνει η επιλογή, μπορεί να γίνει επιλογή και με γνώμονα πιθανή αύξηση σε λίτρα ή σε οργανισμούς που απαιτούν περισσότερο και διαφορετικό φωτισμό, ένα παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε ένα φωτιστικό με 8 χ Τ5 και να χρησιμοποιούμε μόνο τις 6 αν ακόμη οι οργανισμοί που έχουμε είναι χαμηλών απαιτήσεων(μαλακά κοράλλια) και σε ενδεχόμενη εισαγωγή αυξημένων απαιτήσεων οργανισμών(σκληρά κοράλλια) να προσθέσουμε και να χρησιμοποιήσουμε και τις υπόλοιπες, μπορεί να γίνει με μειωμένη φωτοπερίοδο και στην συνέχεια αύξηση αυτής.

Περισσότερα για την επιλογή στον Ενυδρειακό φωτισμό.



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Αυτή γίνεται και πρέπει να γίνεται με τα λεγόμενα skimmer που στην ουσία προσομοιάζουν και πλέον έχουν απίστευτα ανώτερες δυνατότητες, σαν αρχή λειτουργίας έχουν την προσωμείωση του αφρισμού της θάλασσας που δημιουργείται από τον κυματισμό και την ανταλλαγή αερίων, βασίζονται στην λειτουργία της τασιενεργητικότητας που έχουν κάποιες ουσίες όπως οι πρωτεϊνικής σύνθεσης να απομακρύνονται με την διαδικασία του αφρισμού και τα αιωρούμενα σωματίδια σχετικού ούτε πολύ μικρού αλλά ούτε πολύ μεγάλου μοριακού βάρους(όπως σκόνες, σύμπλοκα ανόργανων ουσιών, κ.α.) να αποκορυφώνονται, επίσης εισάγουν αέρα στο νερό και προκαλούν την δέσμευση του Οξυγόνου από το νερό του ενυδρείου.
Το σκίμερ είναι ίσως από τα πιο βασικά εργαλεία του χομπίστα στο να επιτύχει ένα πολύ καλό τεχνητό σύστημα, οπότε η επιλογή του είναι πρωταρχικής σημασίας, συνήθως επιλέγονται σκίμερ ανάλογα με τα λίτρα μας και λίγο παραπάνω από αυτά που συστήνει η κατασκευάστρια εταιρία, πέραν ότι πρέπει να επιλέξουμε ένα λειτουργικό σκίμερ ανάλογα με τον χώρο που διαθέτουμε και θα πρέπει να είναι εύκολο στο καθάρισμα, θα πρέπει να έχει καλό σέρβις, καλό και σωστό εισαγωγέα που θα εγγυηθεί για την εφαρμογή της εγγύησης θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε αρκετά χρήματα γιατί είναι η καρδιά του συστήματος.
Οπότε για τα λίτρα μας το λιγότερο που πρέπει να επιλέγουμε είναι το διπλάσιο που προτείνει μια εταιρία, παράδειγμα αν έχουμε 300 λίτρα καθαρά θα πρέπει να επιλεχτεί το λιγότερο ένα σκίμερ για 600 λίτρα που προτείνει μια εταιρία εκτός και αν είναι πολύ αξιόπιστη στο ότι δίνει να είναι απόλυτο.

Προσωπική εκτίμηση είναι η αναλογία να είναι ένα προς τρία περίπου, δηλαδή το σκίμερ να είναι προτεινώμενο από την εταιρία για τριπλάσιο από τον όγκο του ενυδρείου μας, αυτό θα μας βοηθήσει να μπορούμε να φορτώσουμε το σύστημα μας και λίγο παραπάνω σε οργανισμούς όπως και να ταίζουμε παραπάνω χωρίς να επιβαρύνουμε πολύ την ποιότητα του νερού.

ΝΕΡΟ

Το νερό πρώτιστης σημασίας να προέρχεται από επεξεργασία που απομακρύνει όλα τα στερεά υλικά που φέρει από την αρχική του πηγή καθώς και ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του(χλώριο), η χρήση συστημάτων αντίστροφής όσμωσης είναι μονόδρομος και σε όσες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε νερό βρύσης πάντα υπήρχαν σκαμπανεβάσματα και ποτέ δεν έγινε κάποιο πετυχημένο reef με χρήση σκέτου νερού δικτύου, όσο και να προσπαθούμε να το αποφύγουμε κοστολογικά η αρχική επένδυση θα μας αποσβέσει διαχρονικά με την σωστή διατήρηση των οργανισμών μας και τον μη εξαναγκασμό άλλων πρακτικών για αποφυγή ανεπιθύμητων αλγών.

Υπάρχει πάντα και η τεχνική των αλλαγών νερού με φρέσκο θαλασσινό νερό απευθείας από την θάλασσα, τεχνική που εν μέρει είναι ριψοκύνδυνη σε ότι αφορά την πιθανή επιμόλυνση του ενυδρείου ή την μεταφορά κάποιου pest αλλά αντιθέτως εμπλουτίζει το ενυδρείο με ζωντανό πλαγκτον και ιχνοστοιχεία απραίτητα για τους οργανισμούς μας, απαραίτητη προυπόθεση είναι να φτιαχτούν αρχικά οι παράμετροι τεχνιτά και μετά να γίνει η εισαγωγή.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η κυκλοφορία που θα επιλέξουμε βασίζεται στο όσο το δυνατόν γίνεται στον κανόνα πολύ κυκλοφορία και διάσπαρτη και όχι δυνατή κυκλοφορία και συγκεκριμένης κατεύθυνσης.
Οι περισσότεροι οργανισμοί στρεσάρονται με την πολύ δυνατή κυκλοφορία, τόσο τα κοράλλια όσο πιο πολύ ακόμη και τα ψάρια που κυρίως τα ψάρια υφάλου αν έχετε δυνατή κυκλοφορία δεν θα τα δείτε ποτέ στην στήλη του νερού λόγω εξοικονόμησης ενέργειας που θα προσπαθούν να κάνουν για να μην κολυμπούν όλη την ώρα σε δυνατό ρεύμα και αν κολυμπούν αυξάνεται ο μεταβολισμός τους θέλουν να τρέφονται συνέχεια και σε περίπτωση κακής διατροφής τους μπορεί και να πεθάνουν από ενεργειακό σοκ.
Οπότε 2 μικρές αντλίες σε διαφορετικά σημεία σαφώς προσφέρουν καλύτερης ποιότητα κυκλοφορία από μια πολύ δυνατή μεγάλης ισχύος αν τοποθετηθεί λάθος.

Βασικό επίσης να επιτυγχάνεται σωστή κυκλοφορία σταθερής τροχιάς όπως θα λέγαμε όπου θα πρέπει στην περίπτωση ύπαρξης sub να κατεβαίνει πάντα ''παλιό'' νερό όσο το δυνατόν και όχι ''φρέσκο'' που έχει διυλιστεί πρόσφατα από το σκίμερ, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε τοποθετόντας σωστά την κυκλοφορία μας και την επιστροφή από το sub ώστε να σπρώχνει πάντα ''παλιο'' νερό στην υπερχείλιση, μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό από το να μπει μια αντλία μεγάλη επιστροφής, μην ξεχνάμε ότι ο όγκος του νερού που μπορούν διυλήσουν τα σκίμερ είναι συγκεκριμένος, αν δηλαδή έχουμε σκιμερ που μπορεί να διυλήσει μόνο 2000 λίτρα την ώρα θα είναι ανώφελο να ανακυκλοφορούμε 5000 λίτρα μιας και δεν θα διυλίζονται, η μόνο πρακτική σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι αν έχουμε ένα σύστημα με πολύ βράχο στο sub που θέλουμε να στηριχτούμε όσο το δυνατόν σε αυτό, αλλά πλέον με τις νέες προβιοτικές μεθόδους και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία όπως τα πολύ δυνατά και καλά σκίμερ δεν είναι απαραίτητο.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρώτα επιλέγουμε το υπόστρωμα που θέλουμε τόσο από αισθητικής πλευράς δικής μας όσο και από λειτουργικής, αισθητικά υπάρχουν άπειροι χρωματισμοί και κοκκόμετριες να επιλέξουμε, λειτουργικά θα πρέπει να δούμε ότι πολύ μικρής κοκκομετρίας προκαλεί πολλά αιωρούμενα σωματίδια αν υπάρχει μια σχετικά καλή κυκλοφορία και συνεργείο καθαρισμού που αναδεύει και έτσι το αερίζει και το διατηρεί καθαρό, μεγάλης κοκκομετρίας προκαλεί το αντίθετο, υπάρχει η περίπτωση να βρωμίζει από άλγες καθώς επίσης κοράλλια τύπου ζωάνθους να μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα σε αυτή την κοκκομετρία είναι δύσκολο από συνεργείο καθαρισμού να τον διατηρεί καθαρό, οπότε μιας μέσης κοκκομετρίας είναι μια καλή λύση μειώνοντας τα παραπάνω προβλήματα στο όσο το δυνατόν γίνεται.
Πλένετε καλά με άφθονο νερό βρύσης και το τελευταίο πλύσιμο καλό είναι να γίνει με νερό όσμωσης, το ύψος που θα καλύψει τον πυθμένα του ενυδρείου πέραν από το αισθητικό κομμάτι έχει να κάνει με το λειτουργικό κομμάτι και με την μέθοδο που θέλουμε να ακολουθήσουμε(χρήση dsb στο κυρίως ενυδρείο), δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι λειτουργικό στην πορεία που σίγουρα αρχικώς είναι, αλλά αυτή η μέθοδος έχει επίσης τα αρνητικά και τα θετικά της όπως και αντίστοιχους οπαδούς, προσωπικά θα πρότεινα ένα ύψος που να μην ξεπερνάει τα 4-5 εκατοστά ώστε να είναι όσο πρέπει βιολογικά να βοηθάει επικουρικά και να μην προξενήσει ποτέ κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Οπότε ο όγκος που θα βάλουμε υπολογίζετε από το μέγεθος του ενυδρείου και του ύψους που θέλουμε να έχουμε στο υπόστρωμα.

Υπάρχουν και υποστρώματα ''ζωντανά'' στο εμπόριο που θεωρητικά έχουν μια πληθώρα βακτηρίων και πλαγκτονικών οργανισμών που θα βοηθήσουν το ενυδρείο στα αρχικά του στάδια να ωριμάσει πολύ γρήγορα βιολογικά, προσωπικά θεωρώ ότι αν η συλλογή και η διακίνηση καθώς και η πώληση γινόταν σε ειδανικές συνθήκες και εντός μιας δυο εβδομάδες το πολύ, ναι σίγουρα θα ήταν ζωντανό υπόστρωμα, δυστυχώς όμως αυτό το διάστημα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι συνθήκες διατήρησης και διακύνησης όχι και οι ειδανικές, από προσωπική εμπειρία με χρήση ''ζωντανού υποστρώματος'' με το που το έβαλα μοίριζε αμμωνία το ενυδρείο για 2-3 εβδομάδες που σημαίνει νεκρό υπόστρωμα. Οπότε καλύτερα και πιο οικονομικά η χρήση εξ αρχής νεκρού υποστρώματος.
Μπορούμε να τοποθετήσουμε τον αραγωνίτη ή άμμος μέσα στο ενυδρείο και να βάλουμε νερό που έχουμε ετοιμάσει με σχετική αλατότητα τόση όση θα επιλέξουμε να έχουμε τελικώς στο σύστημα, αυτή μπορεί να κυμαίνετε σε ένα ενυδρείο reef από 33 μέχρι και 36 τις χιλίοις με ιδανική προσωπικά για εμένα την 34,5 της χιλίοις ή ειδικού βάρους 1,0265.

Αντίθετα μπορούμε εξ αρχής να ετοιμάσουμε το νερο αρχικά απευθείας στο ενυδρείο στην αλατότητα που θα καθοριστεί από την ποσότητα προσθήκης του αραγωνίτη, αυτό διότι βάζοντας μετά τον αραγωνίτη θα εκτοπίσει κάποια ποσότητα νερού, αν την υπολογίσουμε και κάνουμε μικρότερη αλατότητα αντίστοιχα όταν εξατμιστεί το νερό που θα εκτοπιστεί από τον αραγωνίτη θα έρθει στην επιθυμητή αλατότητα που έχουμε ως στόχο, παράλληλα αυτό μπορεί να γίνει και με τον βράχο υπολογίζοντας στο περίπου τον όγκο του.


εφόσον τελειώσουμε με την ετοιμασία του νερού και την προσθήκη του αραγωνίτη ξεκινούμε και το σκίμερ ώστε να αρχίσει να αποβάλει τα αιωρούμενα σωματίδια που θα προκύψουν και να καθαρίσει το νερό μας, μπορούμε να βάλουμε για λίγο διάστημα και αν υπάρχει διαθέσιμο και κάποιο φίλτρο μηχανικό με υαλοβάμβακα που θα βοηθήσει να καθαρίσει πιο γρήγορα το νερό και στη συνέχεια να αφαιρεθεί.
Ο νεκρός βράχος που επιλέγεται πρέπει να είναι ασβεστολιθικής προέλευσης και όσο το δυνατόν πορώδες και με αρκετές σχισμές και φωλιάσματα, αφού πρώτα επιλέξουμε το στήσιμο που θέλουμε να κάνουμε οραματιζόμενοι το τελικό αποτέλεσμα με τους οργανισμούς που θα φιλοξενήσουμε και που σίγουρα θα παίξει ρόλο και τα διαθέσιμα κομμάτια ασβεστολιθικού βράχου που έχουμε στα χέρια μας, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία διότι δεν στήνουμε τον βράχο να είναι όμορφός, μπορεί ένα στήσιμο βράχου να είναι το πιο άσχημο που υπάρχει και με την εισαγωγή των οργανισμών πάνω του να δοθεί το σωστό σχήμα και να ολοκληρωθεί η εικόνα, ξεκινάμε κάνοντας ένα patron τον πυθμένα του ενυδρείου(διαστάσεις) πάνω σε αυτό δουλεύουμε με την ησυχία μας,



έχοντας υπομονή για το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποξική κόλλα ή τσιμεντάκι ειδικό που να μπορεί να κολλήσει και να αντέχει στο θαλασσινό νερό.



Εφόσον τελειώσουμε τοποθετούμε στο ενυδρείο που ήδη μπορεί να λειτουργεί όπως αναφέραμε παραπάνω μόνο με τον αραγωνίτη και το σκίμερ σε λειτουργία, η μεταφορά πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και να δοθεί έμφαση να μην γρατσουνιστεί το ενυδρείο κατά την εισαγωγή των κολλημένων κομματιών.

Ένα από τα tip που μπορούμε να κάνουμε και να ''κουράρουμε'' με διαφορετικό τρόπο τον νεκρό μας βράχο έχει βάση πως ένας νεκρός βράχος ξέρουμε πως είναι φουλ στα οργανικά τα οποία τα αποβάλλει σιγά σιγά στο ενυδρείο και έτσι αργεί να ωριμάσει ένα ενυδρείο μόνο με νεκρό βράχο, αν χρησιμοποιήσουμε όμως την απλή χημεία που λέει ότι όταν βάζεις μια ουσία σε ένα διάλυμα αυτή διαλύεται στον διαλύτη, οπότε μπορούμε να πάρουμε ένα μεγάλο κουβά και να βάζουμε νερό όσμωσης και μέσα τον βράχο, την επόμενη μέρα το νερό θα δείτε ότι θα αλλάξει χρώμα και θα αναδύεται πιθανόν και μια οσμή, αν αλλάζεται το νερό ανά δυο μέρες για 3-4 εβδομάδες περίπου ώσπου δεν γίνεται πλέον αισθητό το χρώμα του νερού, φυσικά πάντα υπάρχει και η μέθοδος κουραρίσματος με την προσθήκη σκίμερ, αυτές οι μεθόδοι βοηθούν στην περαιτέρω αποφύγη μεγάλων εξάρσεων άλγης και κυανοβακτηρίων.

Σε συστήματα μεγάλων απαιτήσεων μπορεί να τοποθετηθεί και ριάκτορας με ζεόλιθο που θα βοηθήσει το σύστημα και στην επιτάχυνση της ωρίμανσης αλλά και στην ακολουθία μιας ελαφράς ακόμη προβιοτικής μεθόδου που θα βοηθήσει σε θέματα στοκαρίσματος και να συγχωρεί λάθη.



Οπότε αν τοποθετηθεί και ριάκτορας και ακολουθήσουμε μια απλή ελαφρά μέθοδο εισάγουμε αρχικώς την μισή από την τελική ποσότητα που θα αποφασίσουμε να έχουμε στο σύστημα, γενικώς προσωπική εκτίμηση και μελέτη είναι κατ' εκτίμηση γραμμάριο ανά λίτρο νερού η τελική ποσότητα, αυτό γιατί ο ζεόλιθος σε μεγαλύτερη ποσότητα αποκτά σχέση υπεροχής του βράχου και αυτό που θέλουμε είναι απλά να λειτουργεί επικουρικά(αυτό σε ένα απλό σύστημα και όχι απιτήσεων τύπου ζεοβιτ).

Σε αυτό το διάστημα μπορούμε να λειτουργήσουμε και ριάκτορα με ενεργό άνθρακα καθώς και αντιφώσφορο που θα βοηθήσει στην δέσμευση των θρπετικών πιο γρήγορα.

Έχοντας σε λειτουργία το ενυδρείο πλέον αρχίζουμε επιθετική προσέγγιση με φουλ φωτοπερίοδο και έχοντας σταθεροποιήσει τις τιμές ασβεστίου, Μαγνησίου και ανθρακικής σκληρότητας κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό για τα επόμενα στάδια που θα επακολουθήσουν.


Την επόμενη ημέρα αρχίζουμε την προσθήκη βακτηριακού πληθυσμού κάτι που μπορούμε να προμηθευτούμε από το εμπόριο και από αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένα προϊόντα, προτείνω να παρθούν από 2 ή 3 εταιρίες και να γίνεται εναλλαγή προσθήκης ώστε να υπάρχει αύξηση της βιοποικιλότητας των ‘’ωφέλιμων’’ βακτηρίων που θα αποικίσουν τον βράχο, το υπόστρωμα μας καθώς και τον ζεόλιθο αν τοποθετηθεί στο σύστημα. Η ποσότητα μπορεί να είναι από μερικά ml αρχικώς τις πρώτες ημέρες και στην πορεία να μειώνονται μέχρι και σε εβδομαδιαία δόση μετά από 2 μήνες, αυτό φυσικά έχει να κάνει με το σωστό διάβασμα του ενυδρείου και την αξιολόγηση της κατάστασης, παράλληλα ρίχνουμε και μια μορφή οργανικού άνθρακα σε μικρές ποσότητες καθημερινά για να καταναλώνονται τα διαθέσιμα θρεπτικά που θα αποβάλει ο βράχος. Μετά από 15 -20 ημέρες μπορούμε να περάσουμε σε συνθήκες συντήρησης και να μπούμε στην ρουτίνα της προβιοτικής μεθόδου που θα ακολουθήσουμε ρυθμίζοντας τις δόσεις.



Ο βράχος ως νεκρός που είναι θα αρχίσει να αποβάλει συστατικά που δεν είναι επιθυμητά και θα επιταχύνουν την δημιουργία κυανοβακτηρίων και αλγών που χρησιμοποιούν αυτά τα συστατικά, όπως θειώδης ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και νιτρώδη.
Παράλληλα θα πρέπει να βρούμε ξέσματα κοραλλινικής άλγης από ενυδρείο φίλου χομπίστα που θα καθάρα από pest και κάθε μορφής άλγη, ρίχνουμε τα ξέσματα πάνω στον βράχο μας, μπορούμε να επιλέξουμε και ένα πολύ μικρό βραχάκι ζωντανού βράχου που να είναι καθαρό και να χρησιμοποιηθεί για μπόλιασμα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή να μην έχει περίεργες κοιλότητες που δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και να το παρατηρούμε για αρκετό καιρό απομονωμένο από τον υπόλοιπο βράχο και να μην εφάπτεται, όταν θα είμαστε σίγουροι για την καθαρότητα του μπορούμε να το βάλουμε πάνω ή κάπου ώστε να ακουμπάει με τον βράχο μας.

Σε αυτή την περίπτωση μέχρι ποσοστού 10% πιστεύω ότι θα δώσει ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, απλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι για την καθαρότητα του.

Για την πλήρη επιτάγχυνση του συστήματος και την γρήγορη δόμηση του τεχνητού οικοσυστήματος που θέλουμε να στήσουμε θα πρέπει στα πρώτα στάδια να εισάγουμε ζωντανό φυτοπλαγκτόν, αυτό έχοντας διαθέσιμα πολλά θρεπτικά συστατικά θα ευδοκιμήσει και παράλληλα θα εκτοπίσει πολλά αντιαισθητικά κυανοβακτήρια και άλγες, επίσης μετά την εισαγωγή του θα δούμε μια αύξηση του pH που οφείλεται από την αύξηση του βαθμού φωτοσύνθεσης.

Δεν θα πρέπει να πανικοβληθούμε με την ''θολούρα'' που θα παρατηρήσουμε σε αυτό το στάδιο και οφείλεται στην έξαρση του φυτοπλαγκτόν, κρατώντας σταθερά την προσθήκη βακτηρίων και πηγής οργανικού άνθρακα θα υπάρξει καθάρισμα του νερού μέσα σε μερικές ημέρες.



θα υπάρξει όπως αναφέραμε μεγάλη έξαρση φυτοπλαγκτόν που αυτό θα έρθει σε ''σύγκρουση'' με άλλες μορφές κατανάλωσης θρεπτικών όπως τα κυανοβακτήρια και θα τα εκτοπίσει χωρίς να τους αφήσει την δυνατότητα να αναπτυχθούν και να υπερυσχίσουν, επίσης το φυτοπλαγκτόν λόγω του ότι δεν δημιουργεί αποικιακές συνθήκες(όπως το γνωστό μας κυάνο- βλέννα) εξάγεται πολύ εύκολα η περίσσεια του από το σκίμερ. Αποτέλεσμα την καθημερινή καθαριότητα του κυπέλου του σκίμερ μέσα σε αυτό το διάστημα και την δημιουργία νέας μάκας συνεχόμενα, με αυτό τον τρόπο εξάγουμε όλα τα ανεπιθύμητα θρεπτικά που έχει το ενυδρείο και είναι ένας πολύ φυσικός τρόπος δημιουργίας της πρωτογενούς παραγωγικής αλυσίδας διατροφής του τεχνητού οικοσυστήματος που στήνουμε.



όπως και εισάγοντας βλέποντας αυτήν την έξαρση και ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς που τρέφονται με αυτό(κοπήποδα, mysis,κ.α.) πάλι με τον ίδιο τρόπο(από ενυδρείο περιορισμένο από pest) ή από αγορά από το εμπόριο, όπως και σφουγγάρια και διάφορα ασπόνδυλα που θέλουμε και είναι χρήσιμα καθώς και μπορούν εύκολα να τεθούν υπό έλεγχο(π.χ. σπυρογράφοι). Ότι δεν γνωρίζουμε και δεν είναι διαχειρίσιμο δεν το εισάγουμε στο ενυδρείο.

Ένα άλλο που μπορούμε παράλληλα να κάνουμε είναι να έχουμε δημιουργήσει refugium που θα φιλοξενήσει άλγες που μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, τέτοιες είναι τύπου χαετόμορφα και γκρασιλάρια, ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να επιλεχθούν άλγες που κάνουν ριζώματα και μπορούν να αναπτυχθούν με διασπορά πάνω στον βράχο μας, μπόρει σε κάποιες περιπτώσεις να είναι εδώδιμες για τα ψάρια αλλά να είναι και αντιαισθητικές παράλληλα.


Παράλληλα εφόσον τρέχουν όλα αυτά και έχουμε δει ότι το ενυδρείο βρίσκεται σε καλό σημείο όπου συνήθως αν ακολουθήσουμε την παραπάνω μεθοδολογία αυτό είναι στην δεύτερη εβδομάδα περίπου θα πρέπει να ταίζουμε και λίγο διάφορες τροφές και να έχουμε κάνει μια αρχική ρουτίνα που θα βοηθήσουν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καθώς και να τρέφονται οι οργανισμοί που έχουμε εισάγει.
Ανά διαστήματα που θα καθορίσουμε ανάλογα με την μέθοδο και την ρουτίνα που θα ακολουθήσουμε για παράδειγμα ανά 15 ημέρες καλό είναι να κάνουμε ένα 10% αλλαγής νερού για να βοηθούμε το σύστημα και ας μην έχει μέσα ακόμη ψάρια ή κοράλλια.

Στο αρχικό διάστημα έχουμε επιλέξει άφθονο συνεργείο καθαρισμού που να αποτελείτε από σαλιγκάρια κυρίως και να είναι διαφορετικών ειδών, έτσι εκμεταλλευόμαστε τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειές τους και ενδιαιτήματα διατροφής τους. Αυτά θα βοηθήσουν σε πιθανές εξάρσεις και γενικά θα περιορίσουν αρκετά τις μικροάλγες και το κυανοβακτήριο από τον βράχο δύνωντας έτσι την δυνατότητα σε κοραλλινικές άλγες να αναπτυχθούν και να καλύψουν τον βράχο.


Ένα σύστημα δεν έχει ωριμάσει όταν οι τιμές που παίρνουμε είναι μηδενικές και αυτό δεν μπορεί να είναι απλά το κριτήριο εισαγωγής οργανισμών, ένα σύστημα πέραν από το να μηδενίσει τα υπάρχοντα θρεπτικά διαθέσιμα που βγάζει ο βράχος και τα λοιπά θα πρέπει να φτάσει σε έναν βαθμό που να μπορεί να ανέχεται μεγαλύτερες τιμές θρεπτικών, αυτό γίνεται διευρίνοντας τους κύκλους ενναλαγής των θρεπτικών και έτσι εισάγοντας νέους οργανισμούς δεν κρασάρεται σε μεγάλο βαθμό το σύστημα από την αλλαγή της ρουτίνας, ακόμη και να περνούσαν 10 μήνες και να είχε γεμίσει κοραλλίνη και να ήταν τίγκα στην ζωή πιστεύω πως με το που θα βάζαμε ψάρια θα γινόταν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή θα κράσαρε στιγμιαία το σύστημα και θα έκανε καιρό να επανέλθει, ο λόγος είναι ότι όταν δημιουργείς έναν κύκλο θρεπτικών που είναι βασισμένος σε συγκεκριμενη ποσότητα αποικοδόμησης δημιουργείτε.... ή πιο σωστά εν τέλει δημιουργείτε μια ισορροπία οργανισμών που είναι τόσοι όσοι μπορούν να ζήσουν με αυτό τον κύκλο, οι παραπάνω δεν χωρούν γιατί δεν υπάρχουν παραπάνω θρεπτικά, οπότε βάζοντας στον κύκλο παραπάνω θρεπτικά δεν μπορούν να αποικοδομηθούν ή να απορροφηθούν ας το πούμε από τους μικροοργανισμούς και γενικώς από την βιολογία που δημιουργήσαμε . Άρα ναι μεν θα πρέπει ακόμη και άδειο από οργανισμούς να ταίζουμε το σύστημα ώστε να ξεκινήσουν οι κύκλοι αλλά η λογική θα πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσεις και θα πρέπει να κάνεις μια συνεχόμενη αύξηση αυτών δημιουργώντας βιολογία που θα μπορεί να απορροφήσει αυτής της τάξεως θρεπτικά και πάντα θα μπορείς να έχεις υπό έλεγχο το ενυδρείο να μην κρασάρει. Αυτό θα προσφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος εξάρσεων και ίσως να γίνεται και χωρίς να γίνεται αισθητό από το σύστημα η εισαγωγή ενός νέου οργανισμού.

Αυτά τα tip βοηθούν στο να εισάγουμε όσο πιο γρήγορα οργανισμούς στο ενυδρείο μας και ειδικά σε ένα ενυδρείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία του νεκρού βράχου που έχει τις ιδιαιτερότητες ότι πρέπει να το ''σπρώξεις'' για να πάρει μπροστά, ξεκινώντας από εύκολα κοράλλια και στην συνέχεια σε πιο απαιτητικά θα μπορεί να έχει μια σωστή ροή και η βιοποικιλότητα που θα εισάγουμε, τελευταία μπορούμε να βάλουμε σιγά σιγά τα ψάρια που έτσι δεν θα ταλαιπωρηθούν από τις συνεχείς επεμβάσεις στο ενυδρείο.

Σε διάστημα περίπου 3-4 μηνών αρχίζει να εμφανίζετε η δουλειά που έχει γίνει με την αλλαγή του κρύου άψυχου βράχου σε κάτι που αποκτάει χρώμα και ζωή.



Τα κοράλλια θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά πριν την αγορά τους και να αποκλείονται αυτά που είναι αμφιβόλου ποιότητας, μεγάλη προσοχή και ποτέ να μην εισάγετε βραχάκι που φέρει το κοράλλι, απομακρύνετε το βραχάκι οπωσδήποτε, το κοράλλι θα πρέπει να περάσει από dip που είναι διάφορες ουσίες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αν υπάρχει η δυνατότητα για 2-3 διαφορετικής σύστασης dip ώστε να εξαλείψουμε τον όσο το δυνατόν κίνδυνο να εισάγουμε κάποιο pest, υπάρχουν διαλύματα που είναι για διαφορετικούς οργανισμούς και παράσιτα, οπότε καλό ψάξιμο πριν ξεκινήσετε και να επενδύσετε σε αυτό το κομμάτι που δεν είναι μεγάλης αξίας αν αναλογιστεί κανείς τι μπορεί να προκαλέσει ένα pest. Θα χρειαστείτε μια λάμπα τουλάχιστον 60 watt ώστε να εξετάζετε τα κοράλλια για τυχών pest με μεγάλη προσοχή, όταν σιγουρευτείτε ότι όλα είναι εντάξει και αφού έχετε απομακρύνει κομμάτια νεκρών ιστών και βράχου και έχετε μόνο ζωντανό ιστό ξεκινήστε το dip, αν χρησιμοποιείτε πάνω από 2-3 dip, θα πρέπει να έχετε και μια λεκάνη θαλασσινό νερό ώστε να εισάγετε το κοράλλι πριν μπει στο επόμενο dip για τον λόγο της αποφυγής αντίδρασης μεταξύ συστατικών των dip.
Για τα ψάρια υπάρχει διαφορετική διαδικασία που θα χρειαστεί μια μικρή καραντίνα ώστε το ψάρι να τοποθετείτε αρχικά εκεί, αν όχι θα πρέπει να έχει γίνει αρχικώς η επιλογή του από το κατάστημα αναγνωρίζοντας τα σημάδια που διακρίνουν ένα υγιές ψάρι, καλό είναι να αποφεύγουμαι την ''τυφλή'' αγορά εκτός και αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον καταστηματάρχη.

Πολλές μακροάλγες όπως τριχωειδής ή γενικά τύπου βρυόπσις μπορεί να κάνουν την εμφάνιση τους στα αρχικά στάδια, αυτές συνήθως μπορούμε να τις καταπολεμήσουμε με αλγοφάγα ψάρια και μακροαλγοφάγους οργανισμούς, επίσης και με παράλληλη σωστή ωρίμανση του ενυδρείου θα τις απομακρύνει, σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει να χάσουμε την υπομονή μας και να κάνουμε απότομες κινήσεις που θα στερήσουν από το σύστημα την ομαλή και σταδιακή του ωρίμανση.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προσωπική εμπειρία και μεθόδους που ακολούθησα, το αποτέλεσμα μετά απο μήνες είναι γνωστά και έγιναν δυο φορές προς επαλήθευση μέχρι τώρα, συμαντικό επίσης να επιλέξετε την μέθοδο που πιστεύεται ότι πρέπει να ακολουθήσετε για την διατήρηση του υφάλου σας.
Τίποτα απο τα παραπάνω δεν αποκλείουν διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να πετύχουν σε μεγάλο βαθμό, επίσης υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες ακόμη που δεν έχουν αναφερθεί αλλά ολοκληρώνονται με τα υπόλοιπα άρθρα του OPEN REEF.

_________________
Εικόνα
''simplicity is genius''
Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pe
#90753 Δημοσιεύτηκε: 19 Οκτ 2012, 08:56 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 20 Μάιος 2008, 13:40
Δημοσιεύσεις: 5264
Images: 2
Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Experience in Years: 18
Type of Aquarium: Not yet
Τριαντάφυλλε όσον αφορά τα ερωτήματα σου και αυτά που μπορώ εγώ να σου απαντήσω :)



truas έγραψε:
Πολύ ωραίο το ποστ!!!
Αποφάσισα να ξεκινήσω και εγώ έτσι μιας και την πρώτη φορά που ξεκίνησα με ΖΒ απέκτησα από fire worms μέχρι καβουράκια βλαβερά, ανεπιθύμητες άλγες κτλ!!!Οπότε μεταφέρω εδώ τις απορίες μου!!!
Ισχύει και εδώ ο τρόπος ξεκινήματος που κάνουμε με τον ζωντανό βράχο..? αυτό που δίνει ο ζωντανός βράχος(αν είσαι τυχερός και δεν σου κουβαλάει όσα αναφέρεις) δύσκολα να σου τα δώσει ένα σύστημα που ξεκινάει με νεκρό βράχο, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ισχύει για μένα ότι μπορείς να κάνεις καραντίνα και ακόμη ντιπάρισμα ζωντανού βράχου για αποφυγή των pest, το έκανα πριν σταματήσω το σύστημα να λειτουργεί έχοντας ένα 10λιτρο ενυδρειάκι για αυτή την δουλειά που έβαλα 2 κιλά ζωντανό που τον ντίπαραριζα μέχρι να δω ότι δεν υπάρχει τίποτα, φυσικά απαλλαγμένος από άλγες και από απταίζιες, μετά από έναν μήνα τον έβαλα στο ενυδρείο και η βιοποικιλότητα αυξήθηκε(αναφέρομαι στην βακτηριακή βιοποικιλότητα και κοραλλίνη), αλλά είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται, εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους ειδικά σε χομπίστες που δεν ξεχωρίζουν-διακρίνουν τα pest και τα μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο. Αν όχι, τι μου προτείνετε για:

α) Γράφετε: "έχουμε σταθεροποιήσει τις τιμές ασβεστίου, Μαγνησίου και ανθρακικής σκληρότητας κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό για τα επόμενα στάδια που θα επακολουθήσουν." Πρώτα απ'όλα κάνουμε τα παραπάνω με τα ειδικά σκευάσματα και μετά όλα τα υπόλοιπα?

Αυτό παράλληλα πρέπει να γίνεται, ακόμη και για το φυτοπλαγκτόν(δηλαδή την πιο απλή μονάδα ζωής στο ενυδρείο μας) είναι απαραίτητη η ισορροπία των τιμών(υπάρχει σχετική δημοσίευση εδώ για πιο λόγο: viewtopic.php?f=23&t=3502&start=10



β) Βακτήρια? Ανά πόσες μέρες π.χ. θα ρίχνουμε στο σύστημα μας τις πρώτες μέρες? 3-4 όπως γράφετε? Έχω ήδη αμπούλες biodigest και απ'ότι κατάλαβα θα χρειαστώ κι'άλλα είδη για μεγαλύτερη ποικιλία βακτηρίων... Επίσης λογικά θα πρέπει να βάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα βακτηρίων σε σχέση με το αν θα ξεκινούσαμε με ΖΒ ή ότι προβλέπετε για τα λίτρα μας?

Το update του άρθρου πρέπει να σου δίνει πιστεύω απαντήσεις σε αυτό :wink: . Αλλά σίγουρα άλλη η σχέση έναρξης με ζωντανό βράχο από νεκρό.


γ) Φωτοπερίοδο του ενυδρείου? Την φωτοπερίοδο του sump? Για το ξεκίνημα πόσες ώρες προτείνετε? Κάθε πότε αυξάνουμε την φωτοπερίοδο και πόση ώρα? Κάνουμε το ίδιο στο σαμπ με ανάποδες ώρες?

Είναι μεγάλο θέμα που θέλει πολύ συζήτηση, ίσως όταν κάποια στιγμή προλάβω να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, υπάρχουν όμως αρκετά άρθρα και θέματα πάνω σε αυτά τα ερωτήματα που θα σε βοηθήσουν.

δ) Το sump? Προσωπικά το έχω ήδη γεμίσει με νεκρό βράχο και θα μπει και χαέτο...Επίσης έχω προβλέψει και δωμάτια για τον άνθρακα και τον αντιφωσφόρο...Όλα τα παραπάνω πρέπει να μπουν από το ξεκίνημα? Μπορεί να μπει και ένα κομματάκι ολοκάθαρος ΖΒ για διευκόλυνση?

Ναι σε όλα προσωπικά.

ε) Αλλαγές νερού? Δεν θα πρέπει να κάνουμε μικρότερες ή λιγότερες αλλαγές για να μην χάνουμε τα ''καλά'' συστατικά? Ή από την αρχή αλλάζουμε κάθε 20 μέρες που γράφετε?

Update άρθρου :wink:

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

_________________
Εικόνα
''simplicity is genius''
Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pe
#90759 Δημοσιεύτηκε: 19 Οκτ 2012, 13:17 
Χωρίς σύνδεση
Mandarin (100+)
Mandarin (100+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 31 Δεκ 2009, 19:55
Δημοσιεύσεις: 267
Τοποθεσία: Γαλάτσι
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Experience in Years: 4
Type of Aquarium: Medium (100-500)
Εντάξει....Απλά δεν υπάρχεις!!!!!!!!
Προσωπικά σε υπερευχαριστώ!!!!

_________________
Τριαντάφυλλος


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Οδηγός δημιουργίας reef tank με νεκρό βράχο - αποφυγή pe
#90763 Δημοσιεύτηκε: 19 Οκτ 2012, 19:17 
Χωρίς σύνδεση
Acropora (3000+)
Acropora (3000+)
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: 25 Μάιος 2007, 13:39
Δημοσιεύσεις: 5919
Images: 31
Τοποθεσία: Ζωγραφου
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times
Experience in Years: 0
Type of Aquarium: Fish-Only
Nervas intl.. και μοναδικός...


Sent from my iPhone using Tapatalk

_________________
«Η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν ήταν αστεία.»
Στίβεν Χόκινγκ


Κορυφή
 Προφίλ Personal album  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 11 Δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2  Επόμενο

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Μετάβαση σε:  
cron

TapaTalk Enabled


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com